Μαγειρεύοντας μπορς στην καρδιά του Παρισιού, ζωτικής σημασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες

91

Έντονα κόκκινο χρώμα, το μπορς σιγοβράζει, ενώ η Γιούλια, μια Ουκρανή πρόσφυγας, γυρίζει κομμάτια λαρδί σε ένα τηγάνι που θα καρυκεύσει τα varenyky, ουκρανικά ραβιόλια με πατάτες, στις κουζίνες ενός παριζιάνικου μπιστρό.

«Είναι σημαντικό να προωθήσουμε τον πολιτισμό μας», λέει η Yulia Tkatchenko, 45 ετών, από το Cherkassy (κέντρο), που έφυγε από τον πόλεμο με την κόρη της.

Είναι μία από τις τρεις Ουκρανούς που ηγούνται του εφήμερου project του Αμερικανού σεφ Daniel Rose, ο οποίος έχει μετατρέψει το παριζιάνικο εστιατόριό του «La Bourse et la vie» σε «Le Borscht (borchtch στα γαλλικά) και ζωή».

Μπορείτε να φάτε παραδοσιακά ουκρανικά πιάτα όπως varenyky με κεράσια, gretchanyky (ντάμπλινγκ φαγόπυρου με κρέας) ή κέικ μελιού με ξινή κρέμα, ακριβώς στο κέντρο του Παρισιού μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Λόγω της οικογενειακής ιστορίας του Ντάνιελ Ρόουζ, του οποίου η προγιαγιά είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα χωριό της Ανατολικής Ευρώπης στα σύνορα της σημερινής Ουκρανίας, αυτός ο πόλεμος έχει ιδιαίτερη απήχηση γι’ αυτόν.

«Αυτό το έργο είναι μια μικρή προσπάθεια ώστε οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ζουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

– Πολιτιστική ιδιοποίηση –

Το όνομα του εφήμερου μπιστρό δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από φωνητικές ομοιότητες μεταξύ του χρηματιστηρίου και του μπορς: η υπεράσπιση «του εθνικού πιάτου ενός λαού που προσπαθούμε να εξαπατήσουμε» είναι «υπεράσπιση της ουκρανικής ταυτότητας», επισημαίνει.

Ακόμη και πριν από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου, ο «πόλεμος του Μπορς» μαίνεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με το Κίεβο να επιδιώκει να συμπεριλάβει αυτή τη σούπα από παντζάρια και λάχανο ως άυλη κληρονομιά της UNESCO, όπως η ναπολιτάνικη πίτσα ή το κρασί από τη Γεωργία, και να κατηγορεί τη Μόσχα για πολιτιστική οικειοποίηση.

Σημάδι ότι ο δρόμος παραμένει μακρύς για να ταξιδέψει κανείς για την Ουκρανία, ο οδηγός Michelin, η Βίβλος για τους καλοφαγάδες στον κόσμο, ανέφερε το μπορς μεταξύ των πιάτων-αστέρων της «ρωσικής μαγειρικής σκηνής» λανσάροντας τη ρωσική έκδοσή του το 2020 προτού αποσυρθεί από τη χώρα λόγω πόλεμος στην Ουκρανία.

Αυτός ο γαστρονομικός αγώνας έχει περάσει στο παρασκήνιο, αλλά δεν έχει χάσει τη σημασία του μπροστά στην ομιλία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος αρνείται την ταυτότητά της στην Ουκρανία και θεωρεί ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός είναι ένα.

“Το μπορς είναι ένα ισχυρό όπλο. Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν το μπορς, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι είναι ένα ουκρανικό πιάτο”, λέει ο Ιβάν Ταμπάλοφ, ουκρανός επικεφαλής του προγράμματος από τη νότια πόλη της Οδησσού. από την Ουκρανία και απόφοιτος της Γαλλικής Σχολής Μαγειρικής Le Cordon Bleu.

“Προσπαθούμε να κάνουμε τους πελάτες να το γευτούν και να το θυμούνται. Η Ουκρανία δεν πρέπει να συνδέεται μόνο με τον πόλεμο, αλλά και με τη γαστρονομία”, λέει.

– Όπως στον παππού –

Κάποιοι πελάτες ήρθαν «από οίκτο», απρόθυμοι να ανακαλύψουν «νέες γεύσεις» που τον ενοχλούν. «Δεν είμαστε σπασμένοι, δεν είναι αγγαρεία, χαιρόμαστε που παρουσιάζουμε τον πολιτισμό μας εδώ».

Η Αλίνα Προκοπένκο, 22 ετών, πτυχιούχος νομικής, φοιτήτρια ιστορίας τέχνης και αυτοδίδακτος σεφ ζαχαροπλαστικής, έφυγε από το Κίεβο με τη μητέρα και την αδερφή της, που έμειναν με φίλους στην Αυστρία. Πήγε μέχρι το Παρίσι για να βρει δουλειά στον χώρο του εστιατορίου.

Απάντησε στην ανακοίνωση του Daniel Rose και του πρόσφερε επιδόρπια όπως κέικ με μέλι ή syrnyk, ένα είδος cheesecake που φτιάχνεται στο Lviv, στη δυτική Ουκρανία, ή ακόμα και φράουλες σερβιρισμένες με γάλα, όπως το έτρωγε ο παππούς του.

«Είναι καταπληκτικό, ο Ντάνιελ λάτρεψε την ιδέα», αναφωνεί.

«Αυτή η οικογενειακή μαγειρική και κανένα εστιατόριο δεν αντικατοπτρίζει την εθνική ταυτότητα», είπε ο Ντάνιελ Ρόουζ, εξηγώντας ότι δεν είχε νόημα να προετοιμαστεί το «κοτόπουλο Κιέβ» που εφευρέθηκε από έναν σεφ από ένα υπέροχο ξενοδοχείο.

Μετά το τέλος του εφήμερου έργου, ο Daniel Rose λέει ότι θέλει να διατηρήσει το borsch στο μενού του μπιστρό γαλλικής κουζίνας του.

«Μου άρεσε το μπορς, το οποίο έχει την ίδια λιχουδιά με ένα στιφάδο ή άλλο σιγοβρασμένο πιάτο. Στην πραγματικότητα, είναι εν μέρει σιγοβρασμένο, το παντζάρι έχει πολύ λεπτή γεύση και διατηρεί μια ζωηρή πλευρά, ελάχιστα αξιοποιημένη στη γαλλική κουζίνα», είπε. καταλήγει.

Similar Posts

Leave a Reply